У видавничому домі Thames & Hudson готується до випуску новий двотомник під назвою Chanel in Vogue. Дизайн релізу виконаний у стилі "колірний блок", що є відсиланням до відомих двокольорових туфель-слінгбеків модного Дому. Перший том, автором якого є історикиня моди Ребекка К. Тюїт, охоплює часовий проміжок з 1910 по 1982 рік, а Сюзанна Браун створила матеріал про 1983–2025 роки. Дана робота має подвійну спрямованість: по суті, це спільна оповідь про Vogue та Chanel. За словами Тюїт, книга фіксує "дві взаємопов’язані долі, що пройшли крізь тканину моди XX століття". І, слід зазначити, крізь літопис модної ілюстрації та фотографії.
Ніколь Кідман
Ім’я Габріель "Коко" Шанель вперше з’являється на сторінках Vogue 15 січня 1913 року. Тоді вона була відома як шапкарка, і журнал виділив капелюшок, прикрашений егреткою (пір’ям чаплі), в якому на сцені постала акторка Габріель Дорзіа. Від самого початку ім’я Шанель пов’язувалося не лише з модою, але й з більш широким культурним контекстом, що відображало життєвий шлях самої дизайнерки. Прізвисько Коко вона отримала завдяки пісеньці, яку виконувала в кабаре. Згодом вона продовжувала надавати підтримку митцям, створюючи вбрання. Разом з тим, навколо Vogue сформувався гурт постійних авторів, який невпинно розширювався.
Капелюшок Chanel у виданні Vogue, січень 1913
Визначні збіги
Авторки вказують на вражаючі синергії між маркою і журналом. У 1910 році Шанель відкриває свій перший бутик капелюхів на вулиці Камбон, 21 — майже в той самий час, коли Конде Наст, який придбав Vogue у 1909-му, почав формувати власний стиль видання. 1971 рік — Діана Вріланд покидає Vogue саме в той рік, коли померла Шанель. У 1983-му Карла Лагерфельда призначають художнім керівником Дому — рівно через 100 років після народження засновниці. І Шанель, і Vogue стали невід’ємною складовою масової культури. Згідно з Ребеккою Тюїт, обидві сторони "розуміли важливість самопіару, охорони свого іміджу, створення престижу та зміцнення власної розповіді, щоб легенда про них випереджала їх самих".
Ілюстрація Коко Шанель у Vogue, 1934
Якщо для журналу найвищою цінністю була довершеність без прив’язки до конкретної особистості, то Шанель-жінка викликала не менше захоплення, ніж бренд. На зорі кар’єри, яку перервала Друга світова війна, змусивши дизайнерку закрити майстерню та виїхати до Швейцарії, вона уособлювала сучасність власною персоною; після повернення — своєю невгамовною творчою енергією.
Конде Монтроуз Наст
Подібно до того, як перед Першою світовою прямі силуети без корсетів Поля Пуаре витіснили суворий вигин ліній Чарльза Фредеріка Ворта, після війни Шанель зайняла місце самого Пуаре. Тюїт пише: "Про гардероб до 1914 року Шанель згодом згадувала: "Жінка була лише приводом для демонстрації багатства: мережива, соболів, шиншили та надто дорогих тканин". Це був чистий Пуаре — він ставив жінку на п’єдестал. Шанель же творила для себе: вона відмовилася від зайвих прикрас на користь функціональності (наприклад, утилітарних кишень) та свободи рухів. Вона легітимізувала біжутерію та застосовувала скромні тканини для створення розкішного вбрання. У 1957 році журнал Time проголосив, що Шанель винайшла genre pauvre (стиль бідності): "Вона одягла жінок у чоловічі джерсі-светри, створила лаконічну сукню на основі матроського тільника".
Спадщина та тріумфальне повернення
Шанель символізувала рух, молодість, спортивний стиль та активний відпочинок. "Життя жінок змінювалося в режимі реального часу", — відзначає Тюїт. Шанель втілювала ці зміни в тканині, а Vogue — на папері. Фотограф Горст П. Горст якось сказав, що підтримка митців Конде Настом фактично започаткувала модну фотографію як окремий жанр. "Зробіть із Vogue Лувр", — писав головній редакторці Едні Вулман фотохудожник Чейз Едвард Стейхен. Шанель також поєднувала в собі безліч іпостасей: вона була не тільки найкращою моделлю для власних речей, але й мала талант до бізнесу. Фотографуючи Шанель у неї вдома, Vogue демонстрував абсолютність її стилю.
Після війни Шанель повернулася з новою колекцією в лютому 1954 року. Французи сприйняли її стримано, проте американці були в захваті. П’ять років по тому Vogue констатував, що у 1959-му "Влада Шанель" підкорила і Париж, і Штати. Журнал пояснював цей успіх візіонерством та наполегливою працею. Проте Тюїт додає, що були й інші, невловимі елементи, пов’язані з її творчою магією та містицизмом. Vogue проголосив Шанель "найвидатнішою індивідуалісткою, що будь-коли працювала з рулоном тканини". З цього матеріалу вона створила "уніформу", яку будь-яка жінка могла адаптувати під своє активне життя.
1954
Ера Лагерфельда
Слава Коко Шанель була настільки грандіозною, що у 1969 році Кетрін Гепберн втілила дизайнерку в бродвейському мюзиклі "Коко", костюми для якого створив Сесіл Бітон. У 1983 році, коли Карла Лагерфельда запросили очолити Дім, світ моди був захоплений супермоделями та розпочинав свій флірт із Голлівудом. До моменту своєї кончини у 2019 році Лагерфельд став зіркою світового масштабу. Як стверджує Браун, в еру "культу знаменитостей Лагерфельд сам перетворився на ікону".
1996
"Спляча красуня" — саме так німецький дизайнер назвав бренд Chanel, коли тільки-но прийшов у бренд. Пробуджуючи модного гіганта, він узаконив те, що Vogue на той час назвав "зухвалим змішуванням високого та низького". Браун описує, як на сторінках журналу співіснували роботи різних фотографів, що дозволяло поєднувати "історичну елегантність та юнацький бунт" — риси, які визначали і підхід Лагерфельда.
Цифрова ера
Бурхливий розвиток медіа та глобальна цифровізація збіглися з появою більш ефектних шоу та першими рядами, заповненими знаменитостями. Американський Vogue, заснований у 1892 році, розпочав свою всесвітню експансію у 1916-му з запуску британської версії, за якою у 1920-му виникла французька. У період з 1999 до 2020 року було запущено 15 нових видань Vogue по всьому світу, що суттєво розширило вплив як самого журналу, так і Chanel.
На глянцевих сторінках відображалися не лише швидкоплинні тренди, а й оновлений перелік авторів та креаторів, чиї роботи транслювали трансформації у візуальній культурі. Зокрема Енні Лейбовіц, яка приєдналася до команди у 1998 році. Ці митці мали доступ до технологій, про які Стейхен не міг і уявити. Наприклад, портрет Карла Лагерфельда у знаменитому портфоліо Vogue 2003 року "Аліса в Дивокраї" був створений за допомогою Photoshop.
Нова глава
Світ стрімко змінювався: у 2000 році відбувся запуск Style.com, за п’ять років світ побачив масштабну виставку Chanel в Інституті костюма, а потім з’явився Instagram — платформа, яка відкрила світ моди ще більш широкій аудиторії. Завдяки їй став відомим і фотограф Тайлер Мітчелл. У 2018 році він став першим темношкірим фотографом, що зняв обкладинку Vogue.
1926
2026
Після призначення Віржині Віар художньою директоркою у 2019 році, в Chanel знову почала творити жінка для жінок. У 2024 році, через рік після того, як Лагерфельд став об’єктом виставки в Метрополітен-музеї, кермо Дому отримав Матьє Блазі. Наразі він пише історію, яка згодом може стати третім томом видання Chanel in Vogue.