Американський психопат” задає тренди: як кіногерой впливає на сучасну моду

Минуло понад 30 років від виходу роману Брета Істона Елліса, а Патрік Бейтман залишається одним із найсуперечливіших персонажів попкультури. Його ідеально випрасувані костюми, ранкова рутина, культ догляду за собою та одержимість статусними речами стали не лише сатирою на корпоративну Америку 1980-х, а й несподіваним модним кодом, який дизайнери продовжують переосмислювати й сьогодні. На тлі нової хвилі інтересу до творчості Елліса – після виходу його роману “Уламки” у 2023-му, який повертає читачів до теми привілейованого світу, одержимості та прихованої темряви, та однойменного серіалу, що побачив світ сьогодні, – мода знову звертається до естетики чоловіка, для якого ідеальний костюм був найкращою маскою.

Коли у 1991 році Брет Істон Елліс опублікував “Американського психопата”, Патрік Бейтман мав бути карикатурою на покоління япі – молодих фінансистів із Волл-стріт, які вимірювали власну цінність брендами, квадратними метрами квартир і вмінням замовити правильний столик у ресторані.

Але через десятиліття стало очевидно: найбільший жах цього персонажа – не в його злочинах, а в його абсолютній порожнечі. Бейтман існує як ідеально відполірована оболонка: костюм сидить бездоганно, волосся укладене, шкіра доглянута, але за цією картинкою немає нічого живого. Саме ця суперечність і зробила його таким привабливим для моди, адже вона завжди працює з образом, роллю і маскою.

Костюм як броня: чому дизайнери повертаються до Бейтмана

Головний елемент естетики “Американського психопата” – костюм, що став символом влади: двобортний піджак, гострі плечі, бездоганна посадка, сорочки з білими комірцями, шовкові краватки й стримана палітра сірого, чорного та темно-синього. Саме цей образ останні сезони активно повертається на подіуми.

У колекціях Saint Laurent авторства Ентоні Ваккарелло регулярно з’являються образи чоловіків, схожих на сучасного Бейтмана: вузькі силуети, довгі пальта, сорочки з розстебнутим коміром, впевненість на межі зарозумілості.

Особливо вирізняється чоловіча колекція Saint Laurent сезону осінь-зима 2024/2025, яку критики пов’язували з образом корпоративної еліти та навіть прямими алюзіями на “Американського психопата”.

Одним із найочевидніших реверансів у бік “Американського психопата” стала колекція Louis Gabriel Nouchi осінь-зима 2023/2024, яку дизайнер фактично вибудував навколо образу корпоративного япі. На подіумі з’явилися костюми, пальта, портфелі та силуети, які нагадували світ Бейтмана – але вже з критичним поглядом на цю естетику.

Power dressing повертається

Цікаво, що естетика Бейтмана давно перестала бути лише чоловічою. Сьогодні дизайнери переосмислюють її через жіночий гардероб: строгі костюми, широкі плечі, офісну уніформу та елегантність із холодним характером.

У колекціях Prada та Miu Miu офісна естетика часто отримує несподіваний поворот: класичні речі здаються трохи дивними, ніби персонаж намагається контролювати власний образ, але щось у ньому видає внутрішній хаос.

Причина популярності Бейтмана сьогодні зовсім не в тому, що мода хоче повернути 1980-ті. Навпаки – вона грає з образом людини, яка будує себе як бренд. У часи Instagram, TikTok і культу ідеальної картинки Патрік Бейтман став майже пророчим персонажем. Він живе за правилами сучасного алгоритму: правильний одяг, правильне тіло, правильний ранок, правильний статус. Але саме тому його стиль став таким цікавим для дизайнерів: він одночасно привабливий і тривожний.